摘要：中國自古以來便有“衣冠之國”、“禮儀之邦”的美譽(yù)，我們漢民族的傳統(tǒng)服裝漢服，又稱漢衣冠，即華夏衣冠，從周秦漢魏到隋唐宋明，漢服款式雖蔚為大觀，基本結(jié)構(gòu)卻萬變不離其宗，衣冠服制的一脈相承正是華夏文明綿延不絕的一大明證。

當(dāng)看到56個(gè)民族在天安門前的合影時(shí)，你想過漢族小姑娘穿的是什么嗎？

你知道漢民族的傳統(tǒng)服裝是什么，你腦海中能馬上出現(xiàn)漢服的具體樣子么？

作為一個(gè)漢族人，你知道自己民族服裝的標(biāo)準(zhǔn)制式是什么嗎？

恐怕大多數(shù)人面對這三個(gè)問題都不能流利答出吧，那么，又是什么導(dǎo)致了這種令人尷尬的情況出現(xiàn)的呢？下面我就從漢服面臨的現(xiàn)狀、漢服的歷史與消亡，漢服的基本制式與特點(diǎn)，漢服與和服及韓服的區(qū)別，漢服與審美，漢服復(fù)興與傳統(tǒng)文化等方面一一論述。

一、漢服面臨的現(xiàn)狀

從2002年到2003年，網(wǎng)絡(luò)上最早出現(xiàn)了專門討論漢服的大漢民族論壇和漢網(wǎng)，于是乎，漢服復(fù)興由社會(huì)呼吁轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)醞釀階段，隨后一名鄭州的普通電力工 人王樂天身著漢服上街的“義舉”，伴隨著新加坡《聯(lián)合早報(bào)》的記者張從興對此的一篇報(bào)道引起了國內(nèi)外媒體的廣泛關(guān)注，揭開了這場社會(huì)文化復(fù)興運(yùn)動(dòng)的序幕。

在2002至2012這十年間，漢民族主義先是漸漸脫離了單純的悲情宣泄，并逐步構(gòu)筑起相關(guān)的理論體系，為漢服打上了民族主義的烙印，因此漢服運(yùn)動(dòng)早期主 要認(rèn)為它是民族身份的表達(dá)符號(hào)。但這種在扭曲了的歷史觀背景下的自我陶醉，帶有矯枉過正的傾向，在后來在各種抨擊中慢慢轉(zhuǎn)化，開始重視文化內(nèi)涵，隨后，反 對民族主義訴求的文化論者逐漸形成了新的流派。但意圖從中華傳統(tǒng)精神出發(fā)開辟漢服復(fù)興新路的文化論者，卻又走入另一個(gè)極端，即重視漢服的文化內(nèi)涵但卻傾向 于否定漢服的否定漢族的血統(tǒng)性，這些人把漢族人定義為單純的文化漢族，而民族應(yīng)該是血統(tǒng)和文化的共同體。此外，在魚龍混雜的漢服群體還出現(xiàn)了著重強(qiáng)調(diào)漢服 之美的重要旁支，他們對民族性的重視不如民族主義者，對文化內(nèi)涵的重視不如文化論者，主要以在活動(dòng)中展示漢服的美感為主，理論上則強(qiáng)調(diào)以耳濡目染的認(rèn)知建 立族人對中華傳統(tǒng)精神的認(rèn)同。

但在近幾年，漢服復(fù)興似乎走入了瓶頸。當(dāng)漢服復(fù)興者身著漢服走上街頭而被投以怪異的目光，當(dāng)他們的漢服無數(shù)次被誤認(rèn)為韓服或和服，并被用日語搭訕用韓語問 好時(shí)，他們的心情是氣憤而又驚詫，為什么身著自己民族的傳統(tǒng)服飾卻還要為自己的國籍辯護(hù)？傷心之余，熱心又起，這些復(fù)興者熱情地去向別人解釋，這是漢服， 是我們自己的傳統(tǒng)服裝，傳自秦漢，盛于唐宋，滅于滿清 。但他們很快卻又發(fā)現(xiàn)，一己之力無以撼動(dòng)時(shí)間，無能改變現(xiàn)狀，就算別人知道這是漢服，內(nèi)心的 想法也不過是“原來如此”一句話而已。不被人理解的問題尚可待時(shí)間來慢慢解決，可是魚龍混雜的漢服群體內(nèi)部也讓真正的漢服復(fù)興者頗為心寒。復(fù)古派、拍照 派、改良派、cos派、囧粉派，無數(shù)的群體站出來苦口婆心地訴說自己的堅(jiān)持，指出別人的不對，這種勸說慢慢演變成互相的攻擊和謾罵。但各有堅(jiān)持畢竟是選擇 不同，偏還有一些人打著漢服復(fù)興的旗號(hào)，在鏡頭前穿著所謂“傳統(tǒng)民族服飾”去扮演某某影視劇或漫畫中的人物，一邊對cos圈的朋友說這是傳統(tǒng)漢服做的 cos，一邊對漢服同袍說這是在cos誰誰誰，這種混淆視聽歪曲事實(shí)、搔首弄姿之態(tài)實(shí)在是為人所不恥。

現(xiàn)在的漢服復(fù)興者大概主要有三個(gè)層次：一類人主要以漢服展示為主，僅僅追求漢服單純的美感，多以娛樂為主，一類人把漢服運(yùn)動(dòng)比作西方的文藝復(fù)興，努力通過 漢服找回更多的漢家文化要素，找回漢禮、漢家節(jié)日、漢家宗教等諸多文化要素，但眼界往往局限于文化，視政治如猛虎，對民族概念很模糊或是采取回避態(tài)度。一 類人把漢服運(yùn)動(dòng)定義為漢族復(fù)興的先聲，是興漢救族運(yùn)動(dòng)的開端，文化復(fù)興是為了民族復(fù)興，具有強(qiáng)烈的民族危機(jī)感，故多為堅(jiān)定的民族主義者，并不回避民族概 念，后兩者乃興漢界之支柱，第三者則更有潛力。倘若漢服群體中僅剩的那部分復(fù)興者是團(tuán)結(jié)而又專心的致力于漢服的復(fù)興，那么漢服的前途也不至于讓人如此無 望。可是偏偏現(xiàn)在的漢服，在大多數(shù)“同袍”的生活中充其量不過是漫展同人展的穿戴，除外拍照的玩樂，只是和作秀一樣的得瑟而已。這樣的漢服非但無用，反而 是對錢財(cái)與社會(huì)資源的浪費(fèi)。

那么漢服，究竟將何去何從？是在真真假假的復(fù)興者手中苦苦掙扎，還是索性淪為一種簡單粗鄙的娛樂工具？下面讓我們從漢服的歷史與消亡談起，漢服復(fù)興在當(dāng)代，到底是嘩眾取寵，還是任重道遠(yuǎn)。

二、漢服的歷史與消亡

漢服，又稱漢衣冠，即華夏衣冠，中國漢族的傳統(tǒng)服飾，又稱為漢裝、華服，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀(jì)中葉）這四千多年中， 以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經(jīng)周朝禮 法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾，還通過儒教和中華法系影響了整個(gè)漢字文化圈。漢人、漢服、漢語、漢俗由此得名。日本、朝鮮、越南均曾 頒布法律效仿漢衣冠制度。那么，從先秦到明末，漢服經(jīng)歷的怎樣的演變，又是如何消失在了歷史的長河中？

(一)漢服的歷史演進(jìn)

1．夏商周時(shí)期

在這個(gè)時(shí)期，漢服的基本特征已初步確定，以“交領(lǐng)、右衽、系帶”為基本特征，以“上衣下裳”為基本的式樣。根據(jù)出土的文物可知，當(dāng)時(shí)織物顏色以暖色為多， 尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。只是古人以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并 一直保存至今。經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時(shí)期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。

2．春秋戰(zhàn)國時(shí)期

此時(shí)的漢服樣式總體比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領(lǐng)子通用矩領(lǐng)，仍是沒有紐扣，一般在腰間系帶。深衣在這一時(shí)期出現(xiàn)，曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣 下裳相連這一特點(diǎn)之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”。“衽”就是衣襟，“續(xù)衽”就是將衣襟接長；而“鉤邊”是形容衣襟的樣式。續(xù)衽鉤邊改變了過 去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長，加長后的衣襟形成三角狀，穿時(shí)繞至背后，再用腰帶系扎。

3．秦漢時(shí)期

這個(gè)時(shí)期的服裝仍然以深衣為主，大致分為曲裾、直裾兩種，男女均可穿著。此外，襦裙開始出現(xiàn)，不過一般上襦短至腰間，而裙子下垂至地。

4．魏晉南北朝時(shí)期

魏晉時(shí)期的衣服與先前相比較為寬大，女子一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體而袖口肥大；裙為多折裥裙，裙長曳地，下 擺寬松。男子多穿大袖翩翩的衫子。受北方鮮卑等族的影響，上衣下褲形式的褲褶一度盛行，但南朝仍習(xí)用上衣下裙的傳統(tǒng)形制。傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但 女子仍有穿著。

5．隋唐五代時(shí)期

唐代男子服飾以幞頭袍衫為尚，幞頭是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。從深衣基礎(chǔ)上發(fā)展而來的圓領(lǐng)衫、袍成為唐代男子主要的服裝形式。當(dāng)時(shí)的官吏除穿圓領(lǐng) 窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是隋唐 婦女的主要服式。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長 的感覺。中唐時(shí)期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。

6．宋明時(shí)期

到了宋代，漢族男子服飾大體上沿襲唐代樣式，一般多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長袍。而明朝政府采取了上承周漢，下取唐宋的治國方針，對整頓和恢復(fù)禮儀極其重視，并根 據(jù)漢族傳統(tǒng)重新規(guī)定了服飾制度，例如朱子深衣。此外，又吸收了一些元代服飾特點(diǎn)，發(fā)展出曳撒等特色服飾。此時(shí)婦女的服裝仍以襦裙為主，除了一直流傳的衫、 襖及裙子外，半臂在宋代盛行。到了明代，衣在裙外的襖裙逐漸占據(jù)主要地位，此外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式。

(二)漢服的消亡

公元1644年10月1日，清順治帝在北京登基，宣布滿清帝國建立。為保持滿族統(tǒng)治地位，保持滿族不被漢族同化，來自關(guān)外的滿族統(tǒng)治者用暴力手段強(qiáng)迫全國漢族人改剃滿族發(fā)型、服飾，希望通過“剃發(fā)易服”來摧垮廣大漢族人民尤其是上層士人的民族精神。

1645年清兵進(jìn)軍江南后，攝政王多爾袞頒發(fā)了“剃發(fā)令”：規(guī)定清軍所到之處，無論官民，限十日內(nèi)盡行剃頭，削發(fā)垂辮，不從者斬。這就是所謂的“留頭不留 發(fā)，留發(fā)不留頭”。漢族自古就非常重視衣冠，更有“身體發(fā)膚，受之父母，不敢毀傷”的古訓(xùn)。因此清軍的剃發(fā)令遭到了漢族人民的強(qiáng)烈抵抗，災(zāi)難由此開始。僅 有十萬人的江陰城，八十一天后僅五十三人幸存；而小城嘉定，居然被屠殺三遍之多（史稱“嘉定三屠”）；讓詩人杜牧“十年一覺”的美麗揚(yáng)州，被屠城持續(xù)十天 （史稱“揚(yáng)州十日”），據(jù)記載，當(dāng)時(shí)僅是可被收斂的尸體就超過八十萬具……此起彼伏的斗爭歷經(jīng)37年之久，最終以滿族封建統(tǒng)治者取得勝利而告終。這些來自 關(guān)外的少數(shù)民族統(tǒng)治者，以犧牲當(dāng)時(shí)超過一半的中國人口為代價(jià)，將漢服送進(jìn)了墳?zāi)埂h族大部分生者都剃發(fā)結(jié)辮