摘要：漢服的演變——從魏晉風(fēng)度到明朝端莊宏美

魏晉南北朝漢服

魏晉時期，風(fēng)流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風(fēng)流自賞。姿容飄逸的魏晉風(fēng)度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫——大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區(qū)別，照漢代習(xí)俗，凡稱為袍的，袖端應(yīng)當(dāng)收斂，并裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由于不受衣祛等部約束，故成為一時風(fēng)俗。

魏晉南北朝時期的婦女的衫裙魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點(diǎn)為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。當(dāng)時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。

魏晉南北朝時期的雜裾服傳統(tǒng)的 制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物制成。其特點(diǎn)是上寬下尖形如三角，并層層相疊。另外，由于從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合為一體。

南北朝時期褲褶：褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來制作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習(xí)慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。

服色制度：由于九品中正制，品官等級被正式劃分鮮明，設(shè)置了九品官，每級的禮服常服的顏色都要不一樣。從此以后，服色制度成為禮服等級的一個標(biāo)準(zhǔn)，而以前，則多用綬佩區(qū)分，不用服色。

上衣下裳：由于魏晉又是一個思想大動蕩的時期，常服中上衣下裳裝束已不受人們所寵愛，由于受一部分思潮影響，衣裳日趨寬大飄逸，袖也多變?yōu)槌诘奈簳x風(fēng)骨。

衣裳連制（深衣）：深衣也退居到士大夫階層和民間小禮服階層，并且衣比之前朝更加寬大。民間似乎更喜歡新興的袍衫和褶绔。

袍衫：很受歡迎，已開始有園領(lǐng)袍衫。

上衣下褲（褶绔）：應(yīng)該說，前朝已有上短衣下褲的裝束了，但那時的搭配較之隨意，，而且下褲種類繁多，不宜構(gòu)成固定款式。但當(dāng)時發(fā)展出來的褶绔，成為主流，而且搭配固定，因此是為漢服體系中的第5個款式——上衣下褲（褶绔）類。具體是，上穿短衣，下穿褲子，比較寬大，呈上窄下寬喇叭狀，帶有褶皺。有時在膝上用帶子捆綁或扎系，成為縛绔。

上襦下裙：當(dāng)時秦漢到魏晉時期的初期襦裙，雖衣裳已分開，但外觀上還保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳寬大，裙腰高長等特征。

冠帽巾：帽巾類得到空前的發(fā)展，基本后世有的在那時都有了。因冠已成為等級的標(biāo)志，民間男子便發(fā)明了很多種巾帽。比如出現(xiàn)了幅巾，綸巾等。當(dāng)時的冠出現(xiàn)了漆紗籠冠，為很重要的禮臣所戴。

直領(lǐng)：當(dāng)時在已有交領(lǐng)，圓領(lǐng)的基礎(chǔ)上，通過交領(lǐng)發(fā)明了直領(lǐng)。

隋朝 唐朝 五代

公元581年，隋朝的建立，結(jié)束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之后再度建立的封建統(tǒng)一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業(yè)以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。

唐朝時國家穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮、文化事業(yè)全面發(fā)展，封建文化已經(jīng)達(dá)到高峰。近三百年的唐代服飾經(jīng)過長期的承襲、演變、發(fā)展成為中國服裝發(fā)展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟后世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發(fā)展兼容并蓄，廣采博收，大放異彩。唐以后的五代十國是唐宋封建軍閥割據(jù)的繼續(xù)，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現(xiàn)其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強(qiáng)烈的民族性。

襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。

唐代婦女，以體態(tài)豐腴為美。由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。

唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點(diǎn)，這和當(dāng)時的思想開放有密切關(guān)系。尤其是不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創(chuàng)舉，所謂“綺羅纖縷見肌膚”，就是對這種服裝的概括。

隋唐時代也產(chǎn)生了漢服的一種 重要變體圓領(lǐng)衫。圓領(lǐng)式樣在中國服飾歷史上很早便有出現(xiàn)，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續(xù)了唐，五代，宋，明，并對日本，高麗等國產(chǎn)生了很大的影響。裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫是唐代男子的普遍服飾，以幞頭袍衫為尚。幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

需要指出的是，這種圓領(lǐng)漢服變體的盛行并不代表傳統(tǒng)右衽交領(lǐng)漢服的消失。實(shí)際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以長安為中心的地區(qū)，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區(qū)以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領(lǐng)這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領(lǐng)漢服和交領(lǐng)漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。

上衣下裳：仍有。

衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。

袍衫：袍衫可謂空前盛行，成為民間的主流服飾，當(dāng)時品官常服開始采用圓領(lǐng)袍，一直延續(xù)到明，也就是我們后來說的官袍或公服。

上襦下裙：那時女子的襦裙，上襦變短只到胸部，裙子變寬大，系到胸部，然后系以長裙帶幾乎垂地，類似于現(xiàn)在的朝鮮女裝。袖子基本上都變成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，顯得纖細(xì)，成為垂袖。一開始的時候襦裙上披一塊又方又厚類似于披風(fēng)的東西，成為帔子。后來變長，變窄，只成一布條，固定在肩膀上，披法花樣繁多，成為披帛。后來，帔子和披帛成為襦裙中不可分割的一元素，一直延續(xù)到明。

中唐到五代時期的襦裙，風(fēng)格又回歸到了魏晉時期，襦仍是到腰胯，裙子變窄，裙腰高聳，只不過袖子還是小袖。

闌衫：闌衫本屬于袍衫類，因隋唐時期男子官服，本穿的是杉，但長度只到膝，膝處設(shè)一界限，稱為橫闌，下面則是用裳續(xù)上。因此，他雖然大范疇屬于泡衫類，但構(gòu)造上更像泡衫和深衣的綜合體，因此，又成了漢服體系中的第6個款式——闌衫類。因早期闌衫是作為官服出現(xiàn)的，領(lǐng)子都用圓領(lǐng)，而后來的闌衫，大致也遵循了這一點(diǎn)，只不過領(lǐng)邊變寬，并且接衽了。明時為有官職人員的公服。

直裰：前面提到前朝上下通裁的長衣，像袍衫出自長衣。而原本的長衣卻沒有形成定制。但是到了隋唐時期，長衣規(guī)定長度到腳踝，并且要有寬衣緣，而且都是交領(lǐng)，兩側(cè)不能缺胯（開叉），因此又形成了漢服體系中的第7個款式——直裰（直身）類。當(dāng)時直裰的定制，主要是想復(fù)興古禮，找個深衣類與袍衫類的最佳中間點(diǎn)，因此直裰，也是最具有規(guī)格的長衣便應(yīng)運(yùn)而生了。

襖子——大袖衣——旋襖——褙子：當(dāng)時流行一種襦，但不同的是直領(lǐng)相系，并且兩側(cè)開叉到腋下，這樣就有點(diǎn)半披半穿的感覺，當(dāng)時稱為襖子。后來女子禮服用的大袖衣，也是參照這個，開叉到腋下，直領(lǐng)相系，之所以叫大袖衣，只不過袖子是大袖，衣稍長點(diǎn)而已。后來到宋朝時，變窄變長，袖子又變成小袖，這回還是直領(lǐng)，但就是不相系了，成為旋襖。明時又變寬，袖子變大，變成半直領(lǐng)相系（有帶子）下面自然開叉。因這一系列都是一脈相成下來而且沒有款式上的變化，因此他們又可以歸為一類，成為漢服體系中的第8個款式——統(tǒng)稱為褙子類。褙子最主要的特點(diǎn)