明朝是中國織繡工藝水平達到巔峰的時期，因此明代的服飾藝術在中國服飾史上有著極高的成就和重要的影響。

作為最后一個漢族王朝，明朝服飾既有對歷代的繼承，又形成了自己獨具特色的風格。

按照功能與使用場合，明代服飾可以分為朝服、公服、常服、吉服、便服、喪服等幾個大類，此外還有其他功能服飾或特定人群的服飾，如祭服、禮服、戎服、僧道之服、樂舞之服等。

一、公服

明初參照宋元制度制定百官公服，原本作為常朝之服，后來官員在一般上朝時都穿常服，只在朔望日具公服朝參。

公服介于朝服和常服之間，比較邊緣化，使用場合較少，因此也用它來承擔一部分吉服功能，如官員在萬壽圣節(jié)、皇太后圣旦、冬至、元旦、立春等重要節(jié)日以及頒歷、皇子降生等吉典時穿公服行慶賀禮，外任官在初蒞任、望闕謝恩時用公服。明代公服形制和宋元時期差不多，戴展腳幞頭，穿大袖圓領袍，持笏，束單撻尾革帶等。

二、常服

常服是常朝所穿的服飾。明代官員常服在早期曾被稱作“便服”，后妃常服也稱為“燕居服”，很容易被誤解為日常起居所穿的便裝，其實常服是日常工作、學習及一部分禮儀活動中的著裝，并不是尋常的便服。

明代皇帝常服使用范圍最廣，如常朝視事、日講、省牲、謁陵、獻俘、大閱等場合均穿常服。皇帝常服為翼善冠、黃色四團龍圓領袍及革帶、皂靴等。皇太子、親王、世子、郡王的常服形制與皇帝相同，只是袍用紅色。皇帝諸王穿常服都戴翼善冠，明初參照唐代幞頭設計。冠后立有向上的折角一對，故稱“折角向上巾”，民間稱“沖天冠”，明清小說中常有描寫。《西湖二集》：“頭戴沖天冠，身著袞龍袍，腰系白玉帶，足穿無憂履。”

明代皇帝常服

皇后、皇太子妃禮服用翟衣，常服則用燕居冠和大衫、霞帔、鞠衣等。一般妃嬪在典禮時穿禮服，日常穿便服，沒有太多需要穿常服的場合，所以明代文獻中相關記載甚少。

文武官員常服幾乎成了明代服飾的一種標志，是大家最熟悉的明代形象，至今戲曲中還可以見到。明代官員常服是以唐代男子幞頭、圓領袍為基礎設計的，就連唐代圓領袍下襯以半臂的形式也繼承下來，改為短袖的搭護加貼里。洪武元年（即公元1368年）二月，明太祖就下詔“復衣冠如唐制”，定官員常服為：烏紗帽、圓領袍、束帶、黑靴。到明代中后期，官員常服逐漸向?qū)挻蟆⒍苏l(fā)展。標準的官員常服為：頭戴烏紗帽，身穿圓領、搭護、貼里，腰束革帶，足穿皂靴。

洪武二十四年（1391年），規(guī)定官員常服使用雜色纻絲、綾、羅，并按文武與品級在衣身的前胸后背處裝飾彩繡紋樣：公、侯、駙馬、伯用麒麟、白澤；文官一品用仙鶴，二品用錦雞，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鷴，六品用鷺鷥，七品用鸂鶒，八品用黃鸝，九品用鵪鶉，雜職官用練鵲；風憲官用獬豸；武官一品二品用獅子，三品四品用虎豹，五品用熊羆，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用海馬。這些紋樣因其在衣身的部位而被稱為“胸背”，后來又稱作“補”或“補子”。此外，常服腰間的革帶也根據(jù)品級使用不同材質(zhì)的帶銙，如公、侯、駙馬、伯及一品用玉，二品用犀角，三品金钑花，四品素金，五品銀钑花，六品七品素銀，八品九品及雜職未入流官用烏角。在京官員還在束帶上懸掛牙牌，牙牌是出入宮禁等重要場所的憑證，牌上綴青色牌穗。

三、吉服（禮服）

吉服用于時令節(jié)日、婚禮、壽誕、筵宴等各種吉慶場合。

明代吉服盡管不見于制度，但在各類文獻資料，包括筆記、小說中屢屢出現(xiàn)，如《金瓶梅》第三十九回：“西門慶從新?lián)Q了大紅五彩獅補吉服，腰系蒙金犀角帶。”《醒世姻緣傳》第四十四回：“到了吉時，請素姐出去，穿著大紅裝花吉服、官綠裝花繡裙，環(huán)佩七事，恍如仙女臨凡。”

明代吉服沒有特別嚴格細致的標準。一般來說吉服的款式與常服或便服相同，如圓領、直身、曳撒、貼里、道袍等，顏色多用大紅等喜慶色彩，如官員就是以大紅圓領作為吉服。吉服的紋飾通常比常服、便服更為華麗精美（如云肩通袖膝襕紋），大多使用應景題材或帶有吉祥寓意的圖案、文字。明代朝廷賞賜給官員的高等級紋樣賜服，如蟒袍、斗牛袍、飛魚袍等，也多為云肩通袖膝襕的吉服樣式。 

孔府舊藏明代紅紗飛魚袍

四、便服

便服是日常生活中的便裝，注重舒適與功能性。明代各階層男女的便服款式基本相同。

明代男子最常見的便服是“道袍”。道袍又稱褶子，也叫海青，是明代士人具有代表性的便服款式之一，尤以明中后期最為流行。道袍大多為日常所穿，既可用作外衣，也可作為襯袍。《云間據(jù)目抄》中說：“春元必穿大紅履。儒童年少者，必穿淺紅道袍。上海生員，冬必服絨道袍，暑必用鬃巾綠傘。”《初刻拍案驚奇》卷二：“（吳大郎）身上穿一件細領大袖青絨道袍兒，腳下著一雙低跟淺面紅綾僧鞋兒。”

道袍的領口通常綴有白色的護領，既能保護衣領又方便拆換。

穿道袍的明代士人（男子）

明人常以“三綹梳頭、兩截穿衣”代指女性。三綹梳頭是將左右兩鬢頭發(fā)分作兩綹，額上之發(fā)為一綹，兩鬢發(fā)綹掠耳而過，額上發(fā)綹向后梳，與頂發(fā)合在一起綰成發(fā)髻。兩截穿衣即女子上衣下裙的著裝，自唐宋以來，上身穿衣、下身著裙已經(jīng)成為女子便裝的基本形制，一直延續(xù)到近代。明代將女子衣裙稱為襖裙（衫裙）或裙襖（裙衫）。

襖、衫的形制沒有區(qū)別，不同之處在于襖為有里的夾衣，衫為無里的單衣。明代女性的襖裙經(jīng)常隨著時尚潮流而變化。女性交領式長襖與男子道袍外形相似，故在明代小說中還有將男子道袍改為女襖的描寫。另外，豎領（立領）也是明代女裝對后世的一個重要貢獻，從畫像和實物看，豎領應是從綴紐扣的直領發(fā)展而來，到明中后期逐漸成為女性便服的主流款式。到清代，除女裝仍沿用外，也被其他民族服飾以及男裝吸收，直到現(xiàn)在，中國和一些周邊國家里仍可見到豎領的使用。

明代女性的裙有馬面裙、百褶裙等多種款式，其中以馬面裙最常見，裙身正中和兩端各有兩幅較寬的光面，俗稱“馬面”，馬面的兩側(cè)施有褶裥，在裙子的底邊及當膝處還會裝飾有各種紋樣的橫襕。

另外，盡管“士庶”常常連稱，但傳統(tǒng)的士與庶是兩個不同的階層。在服飾上也有區(qū)分。如明代士人多以方巾、道袍為便服，而庶人仆役只穿小帽、青衣。即使比較有錢、有頭臉的庶人，如財主、商人等，也仍然是戴小帽，不能戴士人的頭巾（如方巾、儒巾等）。《金瓶梅》里西門慶有一段話：“（喬家）只是個縣中大戶白衣人。你我如今現(xiàn)居著這官，又在衙門中管著事，到明日會親酒席間，他戴著小帽，與俺這官戶怎相處？甚不雅相。”

五、流行風尚

明代中后期的服飾變化較多，款式、搭配新樣迭出，崇禎《松江府志》記載：“服飾之變：男子廣袖，垂大帶與身等，組織花紋，新異如雪梅、水田凡數(shù)十種。女子衫袖如男子，衣領緣用繡帊，如蓮葉之半覆于肩，曰圍肩，間綴以金珠。”這里提到無論男女都是寬大的袖子，女性喜歡戴圍肩，也就是云肩，這些形象在明代繪畫中都有體現(xiàn)。 

晚明男子還流行穿紅鞋，小說《風流悟》第一回描寫：“（曹成器）戴頂飄飄巾兒，穿領闊帶大袖子直身兒，大紅方舄鞋兒。”男兒腳上的一抹抹紅色打破了男裝款式與用色的單調(diào)，應是當時街頭的一道亮麗風景。

女裝襖裙的長度隨著審美觀念的變化不斷改變，《日知錄》中提到：“弘治間，婦女衣衫僅掩裙腰……正德間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫唯用金彩補子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

服飾流行的產(chǎn)生，離不開服裝的生產(chǎn)與消費，《型世言》第五回描寫：“不知京里風俗，只愛新，不惜錢。比如冬天就做一身嶄新綢綾衣服，到夏天典了，又去做紗羅的。到冬不去取贖，又做新的，故此常是一身新。”明亡之后，清朝入主中原，在全國強力推行“剃發(fā)易服”，歷經(jīng)兩百多年發(fā)展的明代服飾受到巨大沖擊，只有部分元素與款式延續(xù)下來。隨著近年來的考古發(fā)掘和傳世實物的整理與展示，曾經(jīng)絢麗奪目的錦衣華裳正逐漸喚醒人們心中美麗的“中國記憶”。

明仇英《清明上河圖》中的典衣鋪