摘要：西周時(shí)，等級(jí)制度逐步確立，周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職，掌管王室服飾。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國(guó)冠服制度，初步建立于夏商時(shí)期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國(guó)之交被納入禮治。

西周時(shí)，等級(jí)制度逐步確立，周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職，掌管王室服飾。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國(guó)冠服制度，初步建立于夏商時(shí)期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國(guó)之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴(yán)，在不同禮儀場(chǎng)合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同形式、顏色和圖案。最著名的為《尚書·益稷》所載十二章服:“日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻繡，以五彩彰施于五色作服。”十二章紋遂成為歷代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝遜位、袁世凱復(fù)辟稱帝。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡(jiǎn)不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國(guó)服裝的基本形制。

春秋戰(zhàn)國(guó)服飾(公元前770～前221)春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期織繡工藝的巨大進(jìn)步，使服飾材料日益精細(xì)，品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦，山東齊魯?shù)谋w、綺、縞、文繡，風(fēng)行全國(guó)。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，并賦以人格象征。影響所及，上層人士不論男女，都須佩帶幾件或成組列的美麗雕玉。劍，是當(dāng)時(shí)的新兵器，貴族為示勇武兼用自衛(wèi)，又必佩帶一把鑲金嵌玉的寶劍。腰間革帶還流行各種帶鉤，彼此爭(zhēng)巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蟬翼的輕紗，貴重的用黃金珠玉;形狀有的如覆杯上聳。鞋，多用小鹿皮制作，或用絲縷、細(xì)草編成;冬天皮衣極重白狐裘，價(jià)值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒，還有半截式露指的薄質(zhì)錦繡手套，無不異常美觀。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的衣著，上層人物的寬博、下層社會(huì)的窄小，已趨迥然。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成于春秋戰(zhàn)國(guó)之交。深衣把以前各自獨(dú)立的上衣、下裳合二為一，卻又保持一分為二的界線，上下不通縫、不通幅。最智巧的設(shè)計(jì)，是在兩腋下腰縫與袖縫交界處各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立體化，可以完美地表現(xiàn)人的體形，兩袖也獲得更大的展轉(zhuǎn)運(yùn)肘功能。據(jù)記載，深衣有4種不同名稱:深衣、長(zhǎng)衣、麻衣、中衣。從出土廣物看，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)衣裳連屬的服裝較多，用處也廣，有些可以看作深衣的變式。公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行胡服騎射。胡服指當(dāng)時(shí)“胡人”的服飾，與中原地區(qū)寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長(zhǎng)齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便于騎射活動(dòng)。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的衣服款式空前豐富多樣，不僅表現(xiàn)于深衣和胡服。樂人有戴風(fēng)兜帽的，舞人有長(zhǎng)及數(shù)尺的袖子，有人還常戴鴟角或鵲尾冠，穿小袖長(zhǎng)裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與多采的社會(huì)生活相關(guān)。

秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期豐富，深衣也得到了新的發(fā)展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級(jí)區(qū)別也更加嚴(yán)格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國(guó)與西方各國(guó)的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運(yùn)，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱“絲綢之路”。于是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發(fā)展和變化。從東漢社會(huì)上層來看，通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化。秦代服制與戰(zhàn)國(guó)時(shí)無大差別，保中國(guó)服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級(jí)差別已十分明顯。主要表現(xiàn)在:①冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為區(qū)分等級(jí)的基本標(biāo)識(shí);②佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識(shí)。

魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時(shí)期，等級(jí)服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會(huì)沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用于男官員，并流傳民間且男女通用。南北朝時(shí)，北方少數(shù)民族入主中原，人民錯(cuò)居雜處，政治、經(jīng)濟(jì)、文化風(fēng)習(xí)相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時(shí)具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫木屐)，流行一時(shí)。另一方面，少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽后，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服漢魏衣冠”。原來鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服，這次改革舊俗，史稱“孝文改制”，使秦漢以來冠服舊制得以賡續(xù)，推動(dòng)了中華服飾文化的發(fā)展。

隋唐服飾（581～907）隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾的發(fā)展無論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍，官員戴幞頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由爭(zhēng)奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長(zhǎng)裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“半臂”，有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，袖長(zhǎng)齊肘，身長(zhǎng)及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時(shí)袒露上胸。半臂歷久不衰，后來男子也有穿著的。當(dāng)時(shí)還流行長(zhǎng)巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發(fā)飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦繡織物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

宋遼夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項(xiàng)、女真及蒙古民族的特點(diǎn)。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長(zhǎng)袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚，以區(qū)別官品。“方心曲領(lǐng)”也是朝服的特征，即朝服項(xiàng)間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下卻改著更便于平時(shí)起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(lǐng)(交領(lǐng))大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風(fēng)。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學(xué)家蘇東坡創(chuàng)制，實(shí)為古代幅巾的復(fù)興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行幞頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發(fā)式和花冠，是當(dāng)時(shí)對(duì)美追求的重點(diǎn)，最能表現(xiàn)宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發(fā)展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插于發(fā)髻之上，無奇不有。遼、西夏、金分別為中國(guó)古代契丹、黨項(xiàng)、女真民族建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長(zhǎng)期文化交流中，各自發(fā)揚(yáng)民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項(xiàng)族婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長(zhǎng)統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長(zhǎng)齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)地曾廣為流行。遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實(shí)，都曾設(shè)“南官”制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對(duì)漢族官員采用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區(qū)分官品，影響到明清官服的等級(jí)標(biāo)識(shí)，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級(jí)最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便于行動(dòng)，也為漢人采用。元代于延佑元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對(duì)上下官民服色等作了統(tǒng)一規(guī)定。漢官服式仍多為唐式圓領(lǐng)衣和幞頭;蒙