摘要：相傳，漢服“始于黃帝，備于堯舜”，它源自黃帝制冕服，定型于周，并在漢朝依據四書五經而形成完備冕服體系，成為神道設教的一部分。

衣服這種東西，是伴隨著人類文明的進步而出現的。早期的人們不穿衣服，在西方《圣經》的傳說中，人類的始祖亞當和夏娃，在偷吃禁果前，便光著身子，而且并未覺得不妥。至于那顆名為“智慧”的禁果，就好比一個人類從蠻荒走向文明的轉折點，人們在那時有了思想，也有了羞惡之心，他們害臊自己的裸體，于是選擇用樹葉遮擋。

隨著歷史的變遷，之前的天然材料樹葉已滿足不了智慧日益增長的人類了，他們不僅需要遮羞，還需要美感。于是，他們發明了麻、絲、棉……又在這些新型的材料上飾以花紋。久而久之，隨著部落之間聯系的加強，那些極具美感的衣服，甚至成為外交中禮節的部分，彰顯著一個部落或者民族整體的文化特征以及這個民族人民本身對自身文化的認同和歸屬。

中國素來以“禮儀之邦”享稱于世，這個文明而古老的東方大國，在五千年輝煌而璀璨的歷史里，形成了自己別具一格的民族服裝——漢服。

漢服，它的全稱是“漢民族傳統服飾”，是以華夏禮儀為中心，通過自然演變，在從傳說中的黃帝時期到明末清初這段時間內逐漸形成的，特有的，區別于其他民族的傳統服飾。

相傳，漢服“始于黃帝，備于堯舜”，它源自黃帝制冕服，定型于周，并在漢朝依據四書五經而形成完備冕服體系，成為神道設教的一部分。《遼史》中言：“漢服，黃帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。”由此可見，漢服在先前的一段時期內，曾作為祭祀時的一種禮服，十分凝重，帶有不可磨滅的神圣色彩。而后來，各個華夏朝代均宗周法漢，以繼承漢衣冠為國家大事，二十四史中的《輿服志》，便是脫胎于此。志言：“黃帝、堯、舜垂衣而治天下，益取自乾坤,”漢服上衣下裳，規矩相融，取天意而定，是神圣不可侵犯的。

古籍中將漢服的最早出現時間定于黃帝時期。《史記》中認為：“華夏衣裳為黃帝所制，黃帝之前，未有良裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬古故免存亡之難。”而根據實物考證，漢服最早應出現在殷商時期。大約五千年前，在新石器時代的仰韶文化時期，原始農業和紡織業產生，人們開始用麻布來做衣服，此后，嫘祖發明了飼蠶和絲，使人們的衣裳日臻完美。

漢服有史可據的年代在殷商。殷商之后，冕服制度初立。西周時，服飾制度逐漸完善，并形成了以“天子冕服”為中心的章服制度。“乘殷之輅，服周之冕”，這是，冠服與早期的禮樂制度相融，一定程度上，成為了宗法制的一個外化表現。

春秋戰國時期，正是宗法制瓦解，周王室衰微，奴隸制度與井田制分崩離析的時候。這時，百家爭鳴，學術思潮兇流暗涌，思想的解放，不僅帶來了政治方式的煥然一新，而且在款式愈來愈豐富的衣服款式上得到了充分的體現。這種體現，在深衣上猶為突出。此時，冠服制被正式納入“禮治”范圍，成為了禮儀的表現形式。

深衣屬于漢服，源于有虞氏。衣裳相連在一起包住身體，分開剪裁但是上下縫合，因為“被體深邃”使身體深藏不露，雍容典雅，所以名為深衣。按《禮記·玉藻》記載深衣為古代諸侯、大夫等階層的家居常服，也是庶人百姓的禮服，是我國古代最早的服裝之一。而深衣，也被稱為古衣之首。

深衣的制作，融合了古時天圓地方的概念。上衣下裳分裁，在腰部縫合，成為整長衣，以示尊古承右。袖根寬大，袖口收袪，象征天道圓融；領口直角相交，象征地道方正；背后一條直線貫通上下，象征人道正直；下擺平齊，象征權衡；上衣下裳，象征兩儀：上衣四布相連，隱喻四季輪回；下裳十二布，暗指一年十二月。身著深衣，自然能體現天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動進退合權衡規矩，生活起居合四時之序。而深衣中天人合一的隱喻，恢弘大度，公平正直，體現了包容萬物的東方美德。

秦統一六國后，建立了衣冠制度。之后漢朝太常叔孫通依據夏商周三代禮儀制度，制定了漢朝的禮儀制度，西漢的男女服裝，仍沿襲深衣形式。此時，典型的女子深衣，有直裾和曲裾兩種，剪裁已不同于戰國。而男子深衣，外衣領口更加寬大，右衽直裾，前襟下垂及地，后襟自膝蓋以下做梯形挖缺，使兩側襟呈燕尾狀。

到了東漢，依照三代和秦的服飾制度，以冠帽為區分等級主要標志的漢代冠服制度確立。服飾風格也由“被體深邃”走向了凝重典雅。秦漢時期的男子，主要穿著的是一種寬衣大袖的袍服，主要分為曲裾袍和直裾袍兩類，而在漢朝，又增加了配綬制度。女子一般將發后梳，綰成髻，也可穿襦裙和褲。除此之外，漢代對鞋的要求也十分嚴格。

而之后的魏晉時期，儒學式微，佛道兩教盛行，秦漢舊制的發展收到各民族的相互影響，相互吸收，漸趨融合，這時的服飾風格一變，自然灑脫、清秀空疏成為主流。皂巾包頭為當代首服。此外較流行的，是在小冠上加籠巾的“籠冠”，漢族男子的服裝，袖口也變得更為寬大，衣衫不受衣法拘束，整體上更為風流不羈。女子的發式也頗具特點，假髻風行，而衣物上儉下豐，衣身部分緊合身體，袖口寬大，裙為折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，十分的俊俏瀟灑。

隋唐五代以前，裙通常系于腰。到了唐代，齊胸襦裙開始盛行 。齊胸襦裙一般分為兩種，一種是對襟齊胸襦裙，一種是交領齊胸襦群，而對襟齊胸襦群的使用范圍更廣，在唐代仕女間風靡一時。“石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云。千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙”，這里說的就是齊胸襦群，而通常說的石榴裙，指的也是齊胸襦群。

襕衫出于唐代，流行于宋明。唐代馬周稍改之前深衣體制，于膝處 添上“橫襕”,表明恪守古意。《宋史·輿服志》記載：“襕衫以白細布為之，圓領大袖，下施橫襕為表,”這種服飾，主要流行于文人學士之間，還用于祭祀的六佾之舞中，這種現象，與宋代當時重文輕武的社會風尚息息相關。

元朝時期長衣統稱為袍，漢族男性式樣變化不多，女子式樣卻更為精簡。在明朝初年，政府曾力圖消除元蒙古對漢服制度的影響，“悉命復衣冠如唐制”，但卻未能貫徹執行。一直到洪武二十六年，許多服制才開始確定。

而除卻漢服，歷史上另兩個民族的服裝與中國文化風情，有著密不可分地聯系。

和服來自與中國的“吳服”,就是三國時期的吳國服飾，在“和服”這個正式名稱確立之前，日本的服裝被稱為“著物”，古代所稱的“吳服”，便是“著物”的一種。

和服起源可追溯至公元3世紀，到了奈良時代，遣唐使將唐時朝服帶回日本。次年，日本便效仿隋唐服飾，至室町時代，和服在沿襲唐朝服飾基礎上改進，而腰包則是受基督教傳教士的影響而創造的。

漢服與和服的區別，在總體線條上，漢服的曲線更為流暢，婀娜飄逸，靈動灑脫；而和服的線條是直線，拘謹寧靜，美在端莊。在剪裁制作上，漢服前左片為整幅布，右片多為半幅布，交領剪裁而出，廣袖線條柔和，以博帶束腰，衣裾較大，衣領，袖口，衣裾都有邊緣;和服振袖直線直角，下部縫合，后部敞開，以布料圍腰，衣裾較窄，只有衣領有邊緣。在漢服東傳后，和服雖然總體承襲了漢服的特點，但在漫長演變中，卻越來越凸顯日本人的氣質，莊重安穩寧靜，而和服制作寬松，多透氣孔，袖、襟、裾均能自由開合，因而更適應日本氣候。

韓國的韓服，通常所見的，叫赤古里裙，是漢服中襦裙的縮水版，而其中區別，從總體上看，韓服呈“金字塔形”：裙子膨大，上衣短小，很像中國唐代的齊胸襦群，但其實是兩回事。韓服也是由中國唐代的漢服脫胎而來，是唐朝漢服與朝鮮半島古代新羅王國時期的朝鮮民族本土服裝的結合。于王氏高麗時期初見雛形，在朝鮮王國時代初期成型，顏色艷麗，沒有口袋。與漢服、和服相比，韓服兼具了曲線與直線之美，袖的曲線、白色的半襟以及裙子的形狀，被朝鮮民族認為是漢服的三大美感。韓服雖然與唐制齊胸襦裙相似，但區別眾多。唐制齊胸襦裙，上襦在裙內，打結方式多樣，下裳垂質感強，更為修身；而韓服赤古里裙，上衣穿在裙外，只打半耳結，下裙蓬松質感十分強烈，像半撐的傘。

除了赤服里裙，漢服中常見的還有闊衣。據百科上說，朝鮮闊衣源自明朝漢族所穿的長褙子，是高麗王朝和朝鮮王朝時期公主和翁主的大禮服。闊衣上有用紅線秀成的十種動植物，寓意長壽、幸運和富貴。并且多用棗紅色貢緞、花紋段、洋段做成；稱裹多為藍色，無花紋。而漢族闊衣通稱褙子，以直領對襟為主，腋下開胯，腰間用勒帛系束，下長過膝，而受程朱理學影響，人們的審美追求質樸，漢族闊衣通常沒有韓闊衣的色彩鮮亮，而是端莊凝練、大巧不工。

至于襟領，漢服與韓服都是左襟壓右襟，漢服系于右腰側，呈“ý”字形，韓服則系于腰前，“y”字尾巴較短，更接近“v”形。

如今，漢服和韓服，在它們自己的國家內，都得到了很好地保護和發展。當我們出境旅游，去拜訪這些與我們一衣帶水的國度時，或多或少，在寺廟前，在殿宇下，都能看見那些帶有濃郁民族風味的服飾，與桃花相襯，與幽篁作陪......落在京都，那是一首短短的俳句：“雪融