摘要：當看到56個民族在天安門前的合影時，你想過漢族小姑娘穿的是什么嗎？你知道漢民族的傳統服裝是什么，你腦海中能馬上出現漢服的具體樣子么？作為一個漢族人，你知道自己民族服裝的標準制式是什么嗎？恐怕大多數人面對這三個問題都不能流利答出吧，那么，又...

前言

當看到56個民族在天安門前的合影時，你想過漢族小姑娘穿的是什么嗎？

你知道漢民族的傳統服裝是什么，你腦海中能馬上出現漢服的具體樣子么？

作為一個漢族人，你知道自己民族服裝的標準制式是什么嗎？

恐怕大多數人面對這三個問題都不能流利答出吧，那么，又是什么導致了這種令人尷尬的情況出現的呢？下面我就從漢服面臨的現狀、漢服的歷史與消亡，漢服的基本制式與特點，漢服與和服及韓服的區別，漢服與審美，漢服復興與傳統文化等方面一一論述。

一、漢服面臨的現狀

從2002年到2003年，網絡上最早出現了專門討論漢服的大漢民族論壇和漢網，于是乎，漢服復興由社會呼吁轉入網絡醞釀階段，隨后一名鄭州的普通電力工人王樂天身著漢服上街的“義舉”，伴隨著新加坡《聯合早報》的記者張從興對此的一篇報道引起了國內外媒體的廣泛關注，揭開了這場社會文化復興運動的序幕。

在2002至2012這十年間，漢民族主義先是漸漸脫離了單純的悲情宣泄，并逐步構筑起相關的理論體系，為漢服打上了民族主義的烙印，因此漢服運動早期主要認為它是民族身份的表達符號。但這種在扭曲了的歷史觀背景下的自我陶醉，帶有矯枉過正的傾向，在后來在各種抨擊中慢慢轉化，開始重視文化內涵，隨后，反對民族主義訴求的文化論者逐漸形成了新的流派。但意圖從中華傳統精神出發開辟漢服復興新路的文化論者，卻又走入另一個極端，即重視漢服的文化內涵但卻傾向于否定漢服的否定漢族的血統性，這些人把漢族人定義為單純的文化漢族，而民族應該是血統和文化的共同體。此外，在魚龍混雜的漢服群體還出現了著重強調漢服之美的重要旁支，他們對民族性的重視不如民族主義者，對文化內涵的重視不如文化論者，主要以在活動中展示漢服的美感為主，理論上則強調以耳濡目染的認知建立族人對中華傳統精神的認同。

但在近幾年，漢服復興似乎走入了瓶頸。當漢服復興者身著漢服走上街頭而被投以怪異的目光，當他們的漢服無數次被誤認為韓服或和服，并被用日語搭訕用韓語問好時，他們的心情是氣憤而又驚詫，為什么身著自己民族的傳統服飾卻還要為自己的國籍辯護？傷心之余，熱心又起，這些復興者熱情地去向別人解釋，這是漢服，是我們自己的傳統服裝，傳自秦漢，盛于唐宋，滅于滿清 。但他們很快卻又發現，一己之力無以撼動時間，無能改變現狀，就算別人知道這是漢服，內心的想法也不過是“原來如此”一句話而已。不被人理解的問題尚可待時間來慢慢解決，可是魚龍混雜的漢服群體內部也讓真正的漢服復興者頗為心寒。復古派、拍照派、改良派、cos派、囧粉派，無數的群體站出來苦口婆心地訴說自己的堅持，指出別人的不對，這種勸說慢慢演變成互相的攻擊和謾罵。但各有堅持畢竟是選擇不同，偏還有一些人打著漢服復興的旗號，在鏡頭前穿著所謂“傳統民族服飾”去扮演某某影視劇或漫畫中的人物，一邊對cos圈的朋友說這是傳統漢服做的cos，一邊對漢服同袍說這是在cos誰誰誰，這種混淆視聽歪曲事實、搔首弄姿之態實在是為人所不恥。

現在的漢服復興者大概主要有三個層次：一類人主要以漢服展示為主，僅僅追求漢服單純的美感，多以娛樂為主，一類人把漢服運動比作西方的文藝復興，努力通過漢服找回更多的漢家文化要素，找回漢禮、漢家節日、漢家宗教等諸多文化要素，但眼界往往局限于文化，視政治如猛虎，對民族概念很模糊或是采取回避態度。一類人把漢服運動定義為漢族復興的先聲，是興漢救族運動的開端，文化復興是為了民族復興，具有強烈的民族危機感，故多為堅定的民族主義者，并不回避民族概念，后兩者乃興漢界之支柱，第三者則更有潛力。倘若漢服群體中僅剩的那部分復興者是團結而又專心的致力于漢服的復興，那么漢服的前途也不至于讓人如此無望?？墒瞧F在的漢服，在大多數“同袍”的生活中充其量不過是漫展同人展的穿戴，除外拍照的玩樂，只是和作秀一樣的得瑟而已。這樣的漢服非但無用，反而是對錢財與社會資源的浪費。

那么漢服，究竟將何去何從？是在真真假假的復興者手中苦苦掙扎，還是索性淪為一種簡單粗鄙的娛樂工具？下面讓我們從漢服的歷史與消亡談起，漢服復興在當代，到底是嘩眾取寵，還是任重道遠。

二、漢服的歷史與消亡

漢服，又稱漢衣冠，即華夏衣冠，中國漢族的傳統服飾，又稱為漢裝、華服，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀中葉）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝禮法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾，還通過儒教和中華法系影響了整個漢字文化圈。漢人、漢服、漢語、漢俗由此得名。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿漢衣冠制度。那么，從先秦到明末，漢服經歷的怎樣的演變，又是如何消失在了歷史的長河中？

(一)漢服的歷史演進

1．夏商周時期

在這個時期，漢服的基本特征已初步確定，以“交領、右衽、系帶”為基本特征，以“上衣下裳”為基本的式樣。根據出土的文物可知，當時織物顏色以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。只是古人以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變并一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。

2．春秋戰國時期

此時的漢服樣式總體比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，仍是沒有紐扣，一般在腰間系帶。深衣在這一時期出現，曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫“續衽鉤邊”。“衽”就是衣襟，“續衽”就是將衣襟接長；而“鉤邊”是形容衣襟的樣式。續衽鉤邊改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長，加長后的衣襟形成三角狀，穿時繞至背后，再用腰帶系扎。

3．秦漢時期

這個時期的服裝仍然以深衣為主，大致分為曲裾、直裾兩種，男女均可穿著。此外，襦裙開始出現，不過一般上襦短至腰間，而裙子下垂至地。

4．魏晉南北朝時期

魏晉時期的衣服與先前相比較為寬大，女子一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體而袖口肥大；裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松。男子多穿大袖翩翩的衫子。受北方鮮卑等族的影響，上衣下褲形式的褲褶一度盛行，但南朝仍習用上衣下裙的傳統形制。傳統的深衣制已不被男子采用，但女子仍有穿著。

5．隋唐五代時期

唐代男子服飾以幞頭袍衫為尚，幞頭是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。從深衣基礎上發展而來的圓領衫、袍成為唐代男子主要的服裝形式。當時的官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是隋唐婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。

6．宋明時期

到了宋代，漢族男子服飾大體上沿襲唐代樣式，一般多穿交領或圓領的長袍。而明朝政府采取了上承周漢，下取唐宋的治國方針，對整頓和恢復禮儀極其重視，并根據漢族傳統重新規定了服飾制度，例如朱子深衣。此外，又吸收了一些元代服飾特點，發展出曳撒等特色服飾。此時婦女的服裝仍以襦裙為主，除了一直流傳的衫、襖及裙子外，半臂在宋代盛行。到了明代，衣在裙外的襖裙逐漸占據主要地位，此外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式。

(二)漢服的消亡

公元1644年10月1日，清順治帝在北京登基，宣布滿清帝國建立。為保持滿族統治地位，保持滿族不被漢族同化，來自關外的滿族統治者用暴力手段強迫全國漢族人改剃滿族發型、服飾，希望通過“剃發易服”來摧垮廣大漢族人民尤其是上層士人的民族精神。

1645年清兵進軍江南后，攝政王多爾袞頒發了“剃發令”：規定清軍所到之處，無論官民，限十日內盡行剃頭，削發垂辮，不從者斬。這就是所謂的“留頭不留發，留發不留頭”。漢族自古就非常重視衣冠，更有“身體發膚，受之父母，不敢毀傷”的古訓。因此清軍的剃發令遭到了漢族人民的強烈抵抗，災難由此開始。僅有十萬人的江陰城，八十一天后僅五十三人幸存；而小城嘉定，居然被屠殺三遍之多（史稱“嘉定三屠”）；讓詩人杜牧“十年一覺”的美麗揚州，被屠城持續十天（史稱“揚州十日”），據記載，當時僅是可被收斂的尸體就超過八十萬具……此起彼伏的斗爭歷經37年之久，最終以滿族封建統治者取得勝利而告終。這些來自關外的少數民族統治者，以犧牲當時超過一半的中國人口為代價，將漢服送進了墳墓。漢族大部分生者都剃發結辮，改穿滿族衣冠；堅持不愿