距今約1萬年的新石器時代 ，中國已有貫頭衣、披單服等披風類服裝。但那還不是披風，沈從文先生曾經(jīng)在《中國古代服飾研究》中把昭君套當做“披風”，但經(jīng)后來一些學者考證。披風是明代開始流行的外衣，而非飾物。明代王圻的《三才圖會》云：“褙子，即今之披風也。”換言之，明清時代的披風，就是宋時的褙子。

而明朝前的披風，其實是這樣的。

前文所說的褙子流行于宋代。受程朱理學的影響，人們的審美觀追求質(zhì)樸，宋代男子的褙子常襯于公服內(nèi)，很少外穿。女子的褙子則外穿，并成為典型的常服款式。

將披風與褙子兩相對比我們可以看到，披風和褙子的相同之處在于都是對襟款。但是兩者其實大有不同。總體來說，褙子給人的感覺更嚴謹端莊，而披風則靈動開放的多。

褙子和披風有何不同

長度：褙子的長度是既可及地又可及膝，但是披風一般只到膝蓋；

袖子：褙子的袖子有大小袖，披風的袖子一般是剛剛好的中等寬度，長度也比褙子的短，可以露出里面的衫袖。

最重要的是，褙子是直筒的，上下一樣寬，而披風是收腰修身的。

領(lǐng)子：褙子的領(lǐng)子是合領(lǐng)，堪稱嚴絲合縫。而披風的領(lǐng)子中間距離很大，據(jù)說有一尺三寸（約今日42cm），這樣的領(lǐng)子是一直低到腹部的，可以大幅度露出里面的衣物。

斗篷與披風

斗篷主要用以防風御寒。與披風不同，斗篷常穿于室外，披風室內(nèi)外均可穿。近現(xiàn)代常常把斗篷誤稱為披風，但實際上近現(xiàn)代以及外國所說的這些個“披風”都是“斗篷”，而不是中國古代文獻、古畫、文物中所展示的披風。

有一個很有意思的問題。你看，像披風的敞領(lǐng)，束腰等突出女性特征的“性感風”，在森嚴壓抑的古代封建社會簡直不敢想，它到底是怎么出現(xiàn)的呢？

要解釋這個問題，得先說說明朝的陸上朝貢貿(mào)易。我們知道，明朝自朱元璋開始一直到明末，一直實行海禁政策。官方明面上的對外交流，一般人知道的也就是鄭和下西洋。但其實，明朝陸地間的朝貢貿(mào)易更為頻繁。比如和中亞的帖木兒王朝，從1387至1504一百多年間，貿(mào)易就有78次之多，很多中亞人借此進入中國。尤其明武宗時期，還召過大量的色目女性入宮（元朝對中西亞各民族的統(tǒng)稱）。

而從中亞往西，女子的服飾都強調(diào)第二特征，細腰大擺，開放活潑。比如從15世紀波斯的細密畫以及阿富汗墓葬出土的女子衣物中，我們可以看到，這些敞領(lǐng)以及收腰的設(shè)計，其實就和明的披風異曲同工。