摘要：漢服是包括衣裳、首服、發式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統，濃縮了華夏文化的紡織、蠟染、夾纈、錦繡等杰出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產，體現了錦繡中華、衣冠上國、禮儀之邦的美譽。

漢服是包括衣裳、首服、發式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統，濃縮了華夏文化的紡織、蠟染、夾纈、錦繡等杰出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產，體現了錦繡中華、衣冠上國、禮儀之邦的美譽。

今天就為大家詳細的講一講男子漢服的分類及其裁剪圖，女子漢服再繼續。

朝服、祭服、玄端

儀服類

注釋

端服特徵是上衣和下裳分開，上衣至少長過臍下七寸，一般到膝蓋，最長不能到腳面。《禮記》的《玉藻》篇，《儀禮》的《喪大記》有制度記載，《周禮》有服用記載，漢先師鄭玄、唐先賢孔穎達、賈公彥註疏甚詳。文物上講，成都叁星堆大立人、故宮博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鐘業上的銅人算是比較典型的。在禮服上，衣裳制出了戰亂或被佔領時期的短暫缺席，從商代一直延續到明朝，由大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕，加上爵弁及后來的梁冠，構成了持續兩千余年的肌膚體系。而大朝會的朝服也基本采用衣裳制。對衣裳制禮服的研究載于歷朝禮志，是幾乎所有大儒顯宦都探討過的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端，除了畫作上表現的歷代文人(比如所有的孔子像)外，到了明朝嘉靖年間，由世宗主持，閣臣張璁定制，正式成為官員燕居服，稍后又普及為學者專用的儒服……在利馬竇的中國札記里，我們就可以找到對他的準確描述。大家如果感興趣，也可以參看王普、戴震、任大椿等人的考據文字。

不過作為漢服，南北朝以前，婦女皆著 ，無袖。

漢服講求寬松，所以袼(腋部)應比較大，至少是一尺，但也不需要高于上臂長度，也就是高度在50cm以內。

袖子的末端可以收袪，也可以敞開。袪的寬度至少容納兩手掌并起的寬度(當然便裝窄袖不在此列)。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收上來，也可以外形如同廣袖，只是縫合收口。

袖端的裝飾可以不緣邊，也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半，明制寬些，最寬到四寸。

袖子的寬度(最寬處)，明官服常服為一尺，公服以上叁尺(明一尺約34cm)。深衣(按朱子理解)齊腰，或指尺二尺二(黃梨洲理解)，侈袂則叁尺叁(鄭玄注)。出土文物來開，明中晚期制朝服75cm，蟒袍一般33cm、50cm、60cm，最寬86cm。