摘要：早期的漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)中就有了這樣的定義：通過自然演化而形成的具有獨(dú)特漢民族風(fēng)貌性格。

1、漢服與清裝定義的區(qū)別

2005年，早期的漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)中就有了這樣的定義：“漢民族傳統(tǒng)服飾 (簡(jiǎn)稱“漢服”)，是指約公元前二十一世紀(jì)至公元十七世紀(jì)中葉（明末清初）這近四千年中，在華夏民族（漢后又稱漢民族）的主要居住區(qū)，以“華夏－漢”文化為背景和主導(dǎo)思想，通過自然演化而形成的具有獨(dú)特漢民族風(fēng)貌性格，明顯區(qū)別于其它民族的傳統(tǒng)服裝和裝飾體系；或者說“漢民族傳統(tǒng)服飾 (漢服)”是從夏商周到明朝，在“華夏－漢”民族主體人群所穿著的服飾為基礎(chǔ)上，自然發(fā)展演變形成的具有明顯獨(dú)特風(fēng)格的一系列服飾的總體集合。”（張夢(mèng)玥 《漢服略考》2005年）。這一定義，長(zhǎng)期被漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)廣泛認(rèn)可，并被漢服現(xiàn)象的研究學(xué)者以及在學(xué)術(shù)圈眾多文章論著中被反復(fù)引用。

我們?cè)诶^承漢服運(yùn)動(dòng)多年成果的基礎(chǔ)上，提出了新的認(rèn)識(shí)：“漢服可分為傳統(tǒng)漢服和現(xiàn)代漢服兩個(gè)部分……其中現(xiàn)代漢服就是指自辛亥革命以來，在繼承傳統(tǒng)漢服的基礎(chǔ)上，體現(xiàn)華夏（漢）民族傳統(tǒng)服裝風(fēng)格、表現(xiàn)華夏（漢）民族文化特征、寄托華夏（漢）民族情感、凝聚民族認(rèn)同，并明顯與其他民族服飾相區(qū)別的、由人民群眾自主演化的、為現(xiàn)代人服務(wù)的民族服飾文化體系。”（周星 楊娜 張夢(mèng)玥 《從“漢服”到“華服”：當(dāng)代中國人對(duì)“民族服裝”的建構(gòu)與訴求》2019年）

清裝是指清代人們所穿著服飾的統(tǒng)稱，在200多年的持續(xù)發(fā)展中，形成了特色鮮明的服飾體系。該時(shí)期服飾與之前服飾最大的不同，就是通過“XXXX”和“XXXX”政策，使特定的剪裁方式替代了之前的種種服飾文化體系的傳統(tǒng)剪裁，通過歷史的整體遺忘和異化，完成了清代服飾統(tǒng)一特色的構(gòu)建，充分反映其政治性色彩。這種解構(gòu)、拆分、重組和構(gòu)建，花費(fèi)了不少時(shí)間，到了清代乾隆嘉慶年間，已經(jīng)明確演化為廠字襟及鑲邊、緊衣小袖、袍褂盤扣、袖不盈手、倒大袖等特色特征，其裝飾手法和審美趣味也自成體系。因此，不僅旗袍馬褂式清裝，滾鑲廠襟短襖、清馬面裙、鳳尾裙、魚鱗裙等等，都屬于清裝，而不屬于漢服體系。

2、漢服和清裝在剪裁和外觀上最主要的區(qū)別

01、上半身寬松度不同：

漢服上半身寬松闊大；清裝上半身腋下至肋下緊窄；

圖片出自《簪花仕女圖》，可能繪制于五代時(shí)期，反映出寬博從容的服飾風(fēng)尚。

衣長(zhǎng)175cm，袖通長(zhǎng)274cm，腰寬65cm，遠(yuǎn)超人體數(shù)據(jù)

再來個(gè)明代例子：孔府藍(lán)湖縐麒麟補(bǔ)女短衣，通袖長(zhǎng)232cm，腰寬59cm

可見，盡管歲月流逝，漢服上身寬松的特征未變。

再來看清裝：

清雍正 明黃色緞繡彩云金龍袷皇后朝服，身長(zhǎng)139cm，兩袖通長(zhǎng)180cm，相比較漢服要緊窄很多。

民間女子更是局促，如下圖：

02、有領(lǐng)無領(lǐng)：

交領(lǐng)漢服是“矩形布帛圍作領(lǐng)”，穿著時(shí)斜立貼合頸部，其他領(lǐng)形也有邊緣；清裝是無領(lǐng)和斷縫立領(lǐng)，襟邊用滾鑲充作模擬領(lǐng)；

清裝沒有用矩形布縫合做領(lǐng)緣，多為無領(lǐng)或頸部縫合一個(gè)單獨(dú)的領(lǐng)圈作為清立領(lǐng)。清裝的衣領(lǐng)是在衣襟邊緣滾鑲的模擬領(lǐng)。圖片源自網(wǎng)絡(luò)

03、襟邊幾何圖形：

漢服襟邊方正平直，清裝是曲拐弧形。

漢服領(lǐng)襟崇尚平直，上圖為 ，衣裙下擺、裙門、兩側(cè)開衩處均使用了寬、橫線條。圖片源自網(wǎng)絡(luò)

雖然唐代有橫紋的裙子，明代有橫襕的馬面裙，但不影響整體的飄逸效果，而清裝由于外衣下擺和裙門、裙底邊加了橫條紋，明顯呈條框狀紋路。

明代襖裙，上衣部分沒有裝飾襟緣和衣擺，領(lǐng)部也只是白色護(hù)領(lǐng)。

08、行走坐姿容納度

漢服內(nèi)襟內(nèi)擺完整，用系帶連結(jié)衣襟，因此在坐姿和行走時(shí)，內(nèi)襟內(nèi)擺會(huì)大面積露出，時(shí)隱時(shí)現(xiàn)而不走光，甚至一些款式還使用了外擺、小綬等形式來遮掩缺胯處和裳際以增強(qiáng)威儀感；而清裝由于內(nèi)襟缺失，行走坐姿時(shí)可以直接看到內(nèi)襟缺片。

一般來說，漢服前襟是不開衩的。

漢服圓領(lǐng)袍在坐姿時(shí)，交合的內(nèi)擺露出很多，但仍然能遮蔽褲子。插圖作者：徐央

清裝袍服沒有暗擺，又喜正面開衩，內(nèi)袍一覽無余。圖片源自網(wǎng)絡(luò)

09、腰部收束

漢服袍衫使用系帶收束寬松的衣身，清裝因在長(zhǎng)衫上套穿馬褂，在清馬面裙上覆蓋外褂，沒有露出腰帶的需求，故而外用腰帶這一重要衣冠標(biāo)志消亡。

革帶在袍外是漢服的標(biāo)志性裝飾。圖片源自網(wǎng)絡(luò)

清裝以長(zhǎng)袍外加馬褂為禮服，袍外革帶消亡，長(zhǎng)袍束布帶也很少見。圖片源自網(wǎng)絡(luò)

10、閉合系統(tǒng)：

漢服的閉合方式以結(jié)纓系帶為主流，布紐隱蔽不突出，裝飾性金屬紐扣閉合居于次要地位；清裝的閉合方式以長(zhǎng)腳盤扣為主流，刻意凸顯橫豎交叉，并將其當(dāng)作代表性特征，以至于目前在世界范圍內(nèi)，長(zhǎng)腳盤扣成為了中國人形象的最典型符號(hào)。

交領(lǐng)漢服的系帶方式，圖片源自網(wǎng)絡(luò)

清代馬褂用一字扣固定，圖片源自網(wǎng)絡(luò)

11、裝飾的復(fù)雜程度：

漢服崇尚中庸，主流的裝飾理念表現(xiàn)為含蓄清雅、過猶不及；清裝對(duì)局部裝飾藝術(shù)的強(qiáng)調(diào)達(dá)到了登峰造極的地步，服飾每一個(gè)細(xì)節(jié)都無窮精細(xì)繁復(fù)，充滿堆砌和炫技之感。

宋代、明代皇后的翟衣，雖然也是極盡豪華，但是主色調(diào)是藍(lán)色，且在整體上，領(lǐng)子、袖口、衣擺平直，除了一道裝飾外，全部為主體翟衣服務(wù)，裝飾雖華麗但有度，絕不瑣碎繁復(fù)。示例見下圖：

清裝繁縟復(fù)雜的十八滾十八鑲，在領(lǐng)口、袖子、腰間開叉、下擺等均有多層裝飾條，細(xì)節(jié)堆砌。

紫色綢繡百蝶鑲領(lǐng)袖邊大襟女綿馬褂，故宮織繡的故事，殷安妮，92頁

12、下裙裝飾：

漢服有各種各樣的圍裳，裝飾在裙子外面，但是沒有鳳尾裙這個(gè)裝飾物。其中較為華麗的裝飾，且想要營(yíng)造出裙子錯(cuò)落有致的效果，可以考慮三角形衣片的圍裳。

西安草場(chǎng)坡出土的北魏樂伎彩繪俑，圖源網(wǎng)絡(luò)

這種三角形衣片的裝飾，不僅有相當(dāng)深遠(yuǎn)的歷史淵源，還可以層層疊疊設(shè)計(jì)，營(yíng)造出花瓣的效果。值得注意的是，由于每一片衣片都相對(duì)較大，造型飽滿，適宜用刺繡點(diǎn)綴，不適宜滿繡。

而清裝中的鳳尾裙，則是若干條細(xì)細(xì)的布條，纖細(xì)瘦長(zhǎng)，以色彩絢麗和刺繡繁復(fù)為主要裝飾特點(diǎn)，下圖源網(wǎng)絡(luò)。

在魚鱗裙上直接縫綴鳳尾裙裝飾物的做法，圖源網(wǎng)絡(luò)

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簡(jiǎn)而言之：清裝就是在清代流行的歷史服飾，漢服是漢民族傳統(tǒng)服飾體系。清裝之前，歷代的漢服雖然異彩紛呈，但剪裁、結(jié)構(gòu)、“禮”的傳承性、審美都是屬于同一個(gè)體系，而清裝與之前所有朝代的漢服完全不同，屬于不同的兩個(gè)體系。從今天的視角看，清裝是古代某朝代服飾，漢服是漢民族古往今來的民族服飾，完全就不是同一個(gè)維度的事情。現(xiàn)在卻有商家偏偏要混著一起兜售自己的私貨，這里面有些人是真不懂真糊涂，而有些人則是揣著明白裝糊涂。本文的目的，就是為了讓這個(gè)混沌了許多年、給了很多人鉆空子的模糊地帶，一清二楚地暴露出來，幫到更多人，不再受到有意無意地誤導(dǎo)。