摘要：尊重傳統，適當發揮

? 尊重傳統，適當發揮 ?

現象級節目《國家寶藏》斬獲白玉蘭獎的新聞再次被刷屏，成為大眾輿論熱點，在收獲好口碑之余，也有網友熱衷給節目“挑刺”。

比如第一期李晨飾演宋徽宗的服裝細節就引來網友“吐槽”稱“朕幾乎不穿鵝黃色的”，并搬出宋徽宗身穿紅袍的畫像。但另一方面，作為舞臺表演，完全照搬故舊，未必能起到很好的審美效果。舞臺古裝該求真還是求美？古代服飾里，又藏著哪些大眾未曾覺察的秘密？

〈一〉

符號性強的服裝不能錯

《國家寶藏》中，宋徽宗身穿的多個團龍紋裝飾衣服是明清龍袍的符號性象征，這種帝王形象已被大家接受，所以網友對此會產生出戲的強烈感受。不過，宋徽宗并非不能穿黃袍。上博工藝部副研究員于穎指出，史料記載皇帝專用黃袍作為常服袍從唐代開始。

而《國家寶藏》里的故事情境是皇帝日常生活，用黃袍給宋徽宗穿沒有問題。“網友說要按畫像中的宋徽宗穿紅色袍，其實反而不合適，因為紅色袍是公服，而作畫處于日常休閑的生活場景。”

《國家寶藏》節目總制片人、總導演于蕾透露，這一期節目播出一周前在故宮組織了二十多位專家看片，經過專家嚴審之后又做了一些修訂。“我們確實盡了全部努力。如果有疏漏，歡迎觀眾來給我們校訂。”

——————以下摘自：揚眉劍舞

以不同顏色的袍服區分等級的“品色服”制度，大體形成于北周至隋之間，是當時隨著胡式圓領袍在中國大規模推廣同時形成的新概念。官員的服色大體自上而下為紫、緋、綠、青，歷代略有調整，并一直沿用至明。這種色彩排列次序的成因有很多，更重要還與當時色彩染制獲取的難易程度有關。

此外還有黃、白色系，則屬于使用最廣的色彩，黃色來源豐富、染制容易，白色更是無需染色的本色，所以自然而然就成為了服色制度建立之初最末端的庶人色彩，因為“上得兼下，下不得僭上”的大原則，很長一段時間上自天子下至庶人均可以穿著。

唐制天子至庶人的常服袍色（燕王繪）

比如隋代“百官常服，同于匹庶，皆著黃袍，出入殿省。高祖朝服亦如之，唯帶加十三環，以為差異。蓋取于便事。”（《隋書·禮儀志》）隋代宮廷天子、百官常常為了方便，而穿著和庶人類似的黃袍。唐初也延續了這個制度，黃色依然是低品級官員和庶人用色，“丈夫通服黃、白”，并且官員 “入朝參及視事，聽兼服黃，與庶人無異” 。“白衣”、“白丁”也一直都被用來稱呼無功名官職的平民或低等小吏。

但唐高宗時曾有一次“禁黃令”，起因是某次“洛陽尉著黃衣夜行，為部人所毆”，官員夜里穿著黃袍，被當做普通人毆打之，不成體統，高宗得知以后特地下詔“自此朝參行列，一切不許著黃”，禁止官員朝參著黃（《唐會要·輿服》、《冊府元龜·立制度》）。這則記載在《舊唐書》里被省去緣由以及適用范圍，簡單記錄為“始一切不許著黃”，幾乎被以往所有服飾史研究視為是舉國“禁黃”，將黃色推崇為帝王獨享之色的開始。

但需要注意的是，若仔細分析史料原文，就能發現實際上恰恰相反，此令僅僅限定的是官員在“朝參行列”時不許穿著和庶民一樣的淺淡黃色，其余場合和身份者依然可以通用黃袍。我們翻查唐朝政府之后反復頒發調整的各種制度里，黃依然還是庶民服色。比如唐開元二十六年《唐六典》“常服……流外、庶人服用黃”，中唐太和六年禮部式也延續這一規定，唐《通典》中還特別補充了一句“非朝參處，聽兼服黃”。另外看唐代三百年間的各種出土壁畫、繪畫、陶俑人物形象，黃袍小吏或奴仆、樂伎的形象比比皆是，非常普遍。可見“黃色”，或者說淺淡的黃白色，在整個唐代都還屬人人可穿的百姓色彩。

這種赭黃袍，開始不禁臣庶使用，也沒有正式進入唐代服制，只不過是帝王日常的偏好服色而已。玄宗時期官修的《唐六典·殿中省》之“尚衣局”陳述天子服飾制度，在羅列所有正式服飾之后，僅在最后加一小注：“自隋文帝制柘黃袍及巾、帶以聽朝，至今遂以為常。”不過正是因為這個“遂以為常”，起初隨意穿著的赭黃袍被皇帝用久了之后，漸漸就成為皇帝的專屬顏色，“遂禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾”（《新唐書》）。所以當時帝王專用的禁色是“赭黃”“柘黃”“赤黃”，而不是“黃”。

杜甫在《戲作花卿歌》中講段子璋在綿州自立梁王后被誅，云“綿州副使著柘黃，我卿掃除即日平”，便用著柘黃袍指代其謀反之事。宋太祖趙匡胤陳橋兵變，著名的“黃袍加身”，也是柘黃袍，“陳橋一夜柘袍黃，天下都無鼾睡床”。《水滸傳》里僭越稱帝的方臘，敗走逃亡路上則“脫了赭黃袍，丟去金花幞頭”。在兩宋同時期的遼、金、高麗各政權都曾模仿唐宋制將赭黃袍作為帝王服，“太宗即位，始服赭黃。”（《金史·視朝之服》）“國初制用柘黃袍”（《高麗史》）。《大元典章》中也有“庶人不得服赭黃”之令。

所以宋代帝王的代表袍色一定包括了赭黃。

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此次上海博物館參與錄制《國家寶藏》的3件國寶中，有一件朱克柔緙絲蓮塘乳鴨圖。在錄制它的前世故事時，于穎將為這段舞臺表演的服飾造型提供審核建議。“我不會干涉服裝搭配，只給一些合理化建議，比如南宋服飾的基本廓形是內斂修身，整體風格要比較溫婉，至于怎么表達人物個性和背景烘托，在細節裝飾上也要給藝術家空間。”

她認為，舞臺上沒有絕對化的求真還是求美，戲劇人物會有一個鮮明的符號意義。在滿足符號的前提下，當然是越美越好。

〈二〉

靠壁畫看服裝有局限性

年前在上博展出的山西博物院藏古代壁畫藝術展里，有趣的北朝人物服飾讓觀眾大開眼界。

去年，電視劇《醉玲瓏》播出后被網友質疑人物造型過于千奇百怪，吐槽“每個人頭上都有一個空中樓閣”。看了山西壁畫后，參觀者發現這些人物的發型服飾竟然和《醉玲瓏》里的造型頗有異曲同工之處，而該劇的背景設定恰好就是北朝中的西魏。

不過，在專家于穎眼里看來，以壁畫作品印證現實值得探討。“通過壁畫看服裝有局限性。服裝從設計到制成衣服，中間涉及結構等非常復雜的內容，畫師對服裝構成未必特別熟悉。而且，判斷這些服裝是不是在歷史上真實出現的，需要結合壁畫的背景場合。”

如果是表現日常飲食起居，像是宋金元時期的一些壁畫，人物服飾的確會比較貼近現實，但如果是表現人和神的交流或者死后世界，比如《忻州九原崗北朝壁畫墓墓道北壁壁畫》，可能這種衣服至少某個細節在現實中根本不存在。

至于要區分古人是寫實還是想象，于穎也有妙招：“我會看衣服上的破縫線，這是制作成衣所必須的結構線，大部分寫實作品都會有破縫線。”

〈三〉

還原傳統服飾真容

有機會接觸服飾文物時，于穎會從接縫中仔細觀察殘存的顏色，那里還有未曾氧化的鮮艷紅色、黃色，她很想把這些鮮艷的顏色還原出來，告訴大眾，古代服飾并不是暗淡發黃的，它的真實面貌是鮮艷亮麗的，那是一種顛覆傳統大眾認知的美。

“這么鮮艷的顏色古代人怎么洗，不會褪色嗎？”于穎介紹，好的衣服古人是不洗的。這些衣服的制作成本非常高，有些還織繡金銀線，也許穿過一兩次就不再穿著。“能留下來的基本就是古代的高級定制禮服，這些禮服有嚴格的使用權限和場合，基本一年只穿一到兩次。”

作為服裝史研究的“工科”博士，于穎的目標是還原這些古代的衣服，“我想把它們的基礎信息、面料、圖案等所有信息都還原出來，還原到普通讀者可以拿著這個資料，找裁縫做出古代衣服來穿。”不過，由于許多服裝打版和熨燙工藝已經失傳，要“復活”古代服飾，還有許多路要走。